Salut à toi Ceddz,

Grand merci pour tes éléments de réponse.
J'avais prévu d'aller voir un peu l'intérieur du rocket ce week-end, effectivement. Ma curiosité de voir l'état après un mois et demi est grande, et cela me renseignera sur quelques questions que je me pose...

Pas bête ton idée de bypass de fortune pour isoler le dernier demi baril... pas simple à mettre en place sans doute, vue la largeur de l’ouverture de la trappe de visite, mais on va tenter le coup si rien n'évolue trop d'ici le week-end, oui. Je ferais un petit retour dans ce sens...

Que penses-tu de mon analyse sur une condensation excessive due au métal des barils qui forment les cloches? Réaliste ou farfelue? Il faudra qu'on demande à Paul, Anne-so et Xav (qui ont fait des cloches sur le même principe, NDLR) leurs retours sur ce point quand leur dragon respectif tournera régulièrement...

Salut t'à tous,
Et avant tout : je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pour ceuces qui les fêtent...

Pour Noel, je me suis fait un petit cadeau : je suis allé voir l'intérieur de notre Rocket (oui, il n'y a sans doute que sur ce forum qu'on peut lire ce genre de chose !)...

Résumé des épisodes précédents : le rocket tourne depuis la mi-octobre, ça chauffe, ça sèche, mais ça n'est pas parfait : nécessité à chaque flambée de faire un petit feu pour chauffer la cheminée d’évacuation et assurer le tirage, sans quoi, enfumage en deux secondes ! Ça ne nous satisfait pas, et comme je suis en congés, je peux consacrer du temps que je n'ai pas en semaine de travail pour comprendre et réparer/adapter si besoin.

Alors, voila, j'ouvre mes deux trappes de visite (une sous le baril juste après le foyer, une en bout de banc (coté cul-de-sac, voir épisodes précédents pour comprendre le concept du cul-de-sac) : je regarde à l'intérieur, tout est noir, noir brillant même sur les briques qui maçonnent les conduits entre cloches et bancs ; mais tout est resté bien lisse et pas de zones éboulées visibles... Bon, plutôt content de constater la solidité du bestiau...
Je repense soudain que sur le baril enveloppant la cheminée interne du rocket, juste après la chambre de combustion donc, nous avons laissé les bouchons existants qui permettent de prendre ce que les barils de 200 litres contiennent. Un bouchon qui se visse, avec à l'époque un petit joint caoutchouc que nous avions viré lors du montage. Petit nettoyage pour virer la bauge à cet endroit, petit coup de marteau bien orienté pour débloquer le dit bouchon, j'ouvre, je regarde à l'intérieur... et là, je crois que je tiens LE diagnostic qui me manquait...

Le diagnostic qui peut expliquer les enfumages régulier dès que le tirage se meurt, le diagnostic qui pourrait même expliquer les toussotements de fumée qui se produisent parfois tout autour de la vitre du foyer... Ce diagnostic là, que j'avais écarté après avoir rediscuté de la construction avec Ceddz notamment, ici-même...
(vous n'en pouvez plus hein : "tu vas le cracher ton diagnostic, rontudjuuuu!"). J'y viens :

Ce diagnostic qui me fait vous annoncer que la hauteur entre le haut de la cheminée et le baril est bien trop faible pour un Batch box en 180 ! J'y croyais entre 16 et 20 centimètres, et il y a à peine 5 centimètres !!!

Ha ha, je te tiens, raison qui me manque pour expliquer nos difficultés : il faut que cette hauteur soit plus grande, pour que les fumées aient suffisamment de place pour redescendre sans engorger le volume disponible...

Bon, réflexion : comment on fait d'un point de vue pratique, pour rehausser le "tout", le "tout" étant constitué du baril de 200l, de 35 m de cuivre en 20/22 grillagé, et de bauge recouvrant l'ensemble... imaginez le poids à soulever pour ajouter un range de briques... Je discute avec mon pater présent pour les fêtes, et il me soumet l'idée de rajouter un bout d'un autre baril, soudé au premier, de la hauteur manquante..
Voila une belle idée, plus simple à réaliser...
Ce sera donc mon prochain chantier, si je peux durant ces vacances...

J'ai ici donc besoin de votre avis sur la hauteur de ce rajout soudé : 10 centimètres, est-ce suffisant? Ça me donnerait 15 centimètres entre le haut de la cheminée et le baril. Ne vaut-il pas aller carrément jusqu'à 15, ou 20 centimètres de plus?

Merci pour vos retours,
La bise fraternelle...

Salut Moos,

Alors là bravo, tu as trouvé ton problème, et méa culpa, je me suis occupé de cette partie et suis sur d'avoir vérifié plusieurs fois, tellement c'est un point crucial, alors j'ai du avoir un bug, mais j'en reviens encore pas...

J'ai déjà réussi à lever un baril baugé à 3 personnes pour y caler des briques, mais c'est vraiment très lourd, alors je vote pour ton autre solution, que j'ai aussi pratiqué par le passé ... (oui j'ai fait toutes les conneries possibles)
Une découpe sur le haut du baril avec la meuleuse ou alors au marteau-burin petit à petit.
Un bout de baril de 10-15cm supplémentaire sur le dessus. Pas beaucoup plus car cela ajoute de la surface de diffusion.
Pour souder des barils c'est pas évident car la tôle est très fine et tu fais vite des trous. Il faut des baguettes de 1.6mm maxi. Tu peux faire le tour ou quelques points. Ensuite un tour de scotch alu est le bienvenu pour l'étanchéité avant de re-grillager et bauger.
Tu peux aussi couper des languettes de 2-3cm dans le bout de baril que tu ajoutes afin qu'il s’insère dans le précédent (pas obligé).

C'est pas un travail énorme, et je suis content que tu aies trouvé une explication à ces problèmes.
Désolé encore de ne pas avoir été plus vigilant.

Et encore, des photos et un retour d'expérience seront les bienvenus :)

Cédric

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J-200 à la maison, [url=http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3919]Batch180 dans la grange [/url]

Salut bonjour. Concernant la hauteur entre le haut de la cheminée et le baril, Peterberg indique :

Source batchrocket.eu

Salut Pascal, Salut Ceddz,

Merci, grand merci, pour vos retours.
J'ai relu pas mal de posts du forum ce matin, sur cette hauteur critique. J'ai noté dans les échanges des hauteurs minimum de 15cm jusqu'à... un baril de plus au dessus ! Mais ce sont surtout dans de vieux posts, à un moment ou le Batch-Box était plus expérimental qu'à ce jour.
Instinctivement, je pense me limiter à 15 cm de plus pour le coup, ça me donnera 20 cm au dessus du heat-riser. Mais en même temps, si je dois intervenir sur ce point, vues les opérations à réaliser, pas nécessairement complexes mais longues et salissantes en pleine maison habitée, je me dis qu'il faut pas que je me rate, pour ne le faire qu'une seule fois... et j'envisage le 30 cm en hauteur total d'un coup. A confirmer, notamment par rapport à la Surface d'échange...

Ceddz, pas de souci, surtout ; deux cerveaux embrumés auraient été plus performants sur cette étape c'est vrai, mais j'étais sur un autre chantier à ce moment là et j'aurai dû me rendre dispo sur cette étape qu'on sait cruciale... aucun problème, ne t'en veux pas.
(J'ai envisagé la possibilité que le fut soit redescendu, mais bon, là, je vois pas de possibilité... :roll: )

Je suis surtout très content d'avoir trouvé là une explication plus que plausible au fait que notre dragon ne s'éveille pas totalement...
Pour pallier ce genre d'erreur, je me disais qu'il serait bon à l'occasion de futurs stages de conserver autant que possible le coté du fut qui a un bouchon (quand il a un bouchon bien sur), ce peut être un moyen visuel très simple de s'assurer de la bonne hauteur entre le heat-riser et le baril. Je l’intègre à ma pratique dès à présent, pour sur!

Bon, pour la suite : faut, premièrement, que je trouve un fut.. ouais, ça sera plus simple!! ;)
Ça ne m’inquiète pas trop, mais ça peut prendre du temps.
Je te remercie pour tes conseils sur la soudure, je vais m'entrainer un peu avant sans doute.
J'avais pensé à une pince à rétreindre évoquée sur ce forum pour préparer au mieux l'emboitement des deux futs, mais sur ce type d'acier, suis pas sur que ça soit assez costaud, et ... je n'ai pas de pince à rétreindre !

Je vous fais des photos du chantier dès que je m'y mets, aucun souci sur ce point...! Merci à nouveau,

A plus

J'utilise ce fil, sans être sûr que ce soit le bon endroit, mais c'est ici que j'ai trouvé certaines réponses, alors en attendant que mon poêle soit en phase de construction, je m'y invite.
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Mon projet avance, voilà le plan. Ceux qui suivent mon blog en connaissent déjà l’implantation dans la grange.

J’ai choisi un batch en 150 (chargement classique par devant), je vais poser un baril simple (sans chauffe-eau) et faire une banquette (pas de cloche prévue).
A priori, pas de souci avec le foyer moulé en mortier réfractaire, mais il me reste quelques questions.

LA FORME DE LA CHEMINÉE
Pourquoi la cheminée interne est-elle octogonale ?
Est-ce uniquement une amélioration de la cheminée en briques carrée ?
Si on fait des pièces moulées, pourquoi ne pas opter pour une forme circulaire ?
Et dans ce cas, quelle doit être l’épaisseur du conduit (moulé en mortier réfractaire) pour en assurer une isolation optimale ? Ou bien est-on ancore obligé de faire une isolation (vieux chauffe-eau rempli de vermiculite) ?

LE BARIL
Puis-je installer mon baril décentré, par rapport à la cheminée interne ? J’aimerais arriver à quelque chose qui ressemble à ce que j’ai dessiné sur mon plan…
Je vais avoir environ 6 m de conduits en 150 sous banquette (2,83 m2 de surface d’échange, si je ne m’abuse) entre la sortie du baril et le bas de la cheminée. Celle-ci culmine à plus de 9 m, est parfaitement installée et offre un excellent tirage.
D’autre part, l’espace entre le sommet de la cheminée interne et le sommet de la cloche doit mesurer au moins 30 cm (Peterberg relayé par Pascal).
Un baril vertical a une surface d'échange d'environ 1,85 m² (cf Cédric).
Entre le baril et les tuyaux, j’arrive à un total de 4,68 m2 (arrêtez-moi si je me trompe), par rapport aux 5,3 calculés par Peterberg.
Je suppose qu'on ne compte pas la surface de la cheminée interne ?
Est-ce que je dois positionner mon bidon de manière à ce que la surface interne absorbante atteigne cette valeur ? J’aime bien la solution de Cédric qui est de rajouter un morceau de baril pour avoir la dimension exacte. N’étant pas un pro de la soudure, je pense qu’on doit pouvoir raccorder les deux parties à l’aide d’une languette intérieure (un tour de baril de 5 cm) fixée des deux côtés avec des rivets pop.
Plus j’avance, plus je me retrouve confronté à des « petits » détails que je compte bien résoudre avant de me lancer.
A vous suivre, c'est une mine et un vrai plaisir.

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

Salut à toi Alynpier,

A mon niveau, je vais tenter de répondre à quelques une de tes questions, je laisse le soin aux Chènes du forum de répondre aux autres...

Ça, je suis très content de le lire, parce que tout ce que je raconte sur la construction de notre dragon, réflexions en amont, réflexions à l'utilisation, etc., est fait dans cet objectif. Merci beaucoup de l'avoir écrit donc... :D

La cheminée, octogonale dans sa partie basse, a pour effet de créer un tourbillonnement des flammes et fumées, pour augmenter leur vitesse et le tirage. Cette forme est à coupler avec une petit brique taillée en biseau à 45 degrés posée au fond de la cheminée pour créer un mouvement vers le haut des fumées/flammes. Après quelques rangs de briques posées pour avoir une forme octogonale (il faut que je regarde ce que nous avions fait pour déterminer ce nombre de rangs) tu peux continuer en forme carré, qui monte très vite et nécessite moins de briques.


Oui absolument, puisque nous recherchons, dans la manière de poser le baril, la création de la forme en demi-lune (je te renvoie là au livre publié par Pascal sur cette question) qui permet d'orienter les fumées descendantes vers la banquette. Cependant, à regarder ton plan, je me pose la question du respect des dimensions entre ton foyer et la taille du baril. Ça me parait très disproportionné, même si le foyer est en 150. Es-tu sur de tes mesures, du rapport entre celles du baril et celles du foyer?


On compte dans la SIA, la surface du baril enveloppant la cheminée interne (maçonnée ou moulée), mais pas la surface représentée par la cheminée elle-même, puisqu'on considère que les fumées commencent à échanger leurs calories en sortant de la cheminée, pas avant.


Sans doute ta solution est nickel. Je dirai que le point le plus primordial à ce niveau là va être l'étanchéité du tout. Si tu rajoutes un morceau à un baril, alors ça devra être étanche au max, avec le scotch alu et de la bauge pour en être sur. Je n'ai par contre aucune idée de la résistance de rivets à de hautes températures... pas certain que ça tienne bien longtemps.
Mais si tu es encore à la phase de réflexion, donc avant construction (ce qui n'est pas mon cas, le rocket est déjà construit, et je dois malgré tout augmenter la hauteur du baril), alors privilégie une base maçonnée pour y poser le baril. Ça me parait plus raisonnable dans ce sens.


A mon avis, tu n'as pas fini de découvrir des petits détails, auxquels on ne pense qu'au moment de la construction... (une que nous avions complétement zappé par exemple : à quelle hauteur du sol positionner le foyer, pour qu'il soit agréable de le charger sans se casser les genoux ou le dos...?)

Je laisse la main aux expérimentés, qui pardonneront sans doute mes petites erreurs s'il y en a.

Bonjour,

à tout hasard, lors d'un stage on m'avait donné l'astuce suivante (que je n'ai pas expérimentée) :

poser deux parties de bidons au lieu d'un :

un "anneau" (plus ou moins haut) en partie basse, scellé et baugé.

et, enfoncé à l'intérieur, (donc à priori sans soudure) un autre baril par dessus (préalablement "rétreint").

les fumées "descendant", il est logique que le bidon du haut soit à l'intérieur (pensez à l'eau coulant sur un toit).

autres astuces dans cette configuration :
le bidon haut repose sur celui du bas en se posant sur un de ces anneaux (renflement caractéristiques des futs) [annneau du bidon haut].
Le bidon bas est découpé au niveau de son fond (ou son sommet) pour conserver le "tout petit renflement" caractéristique des bidons sorte de mini boudin -> pour supprimer le fond en conservant ce "tout petit renflement" on passe la disqueuse en biais sur le dessus (de sorte qu'elle frole le fond et ronge le bord du boudin côté intérieur) on arrive alors à "noircir" ce boudin côté intérieur et on peut alors enlever le fond (ou le dessus) en tapant dessus et on obtient surtout une coupure sans bavures (nette) qui permet d'enfoncer le second bidon à l'intérieur et qui garde toute la solidité du bidon.


Je pense que cela peut être la solution ....

Bonjour,

j'ai aussi trouvé ce schéma je suis pour l'instant sur ce choix mais en 200.

Par contre je trouve que cela est encore un peu loin d''un plan d'exécution.
Si on le compare aux dimensions données dans le tableau on ne sait pas à quoi elles renvoient:

le fond de la boite est "en V" => pour la hauteur de la boite tiens-t-on compte du fond ou du haut du V ?

la mesure de la hauteur de la cheminée interne est elle prise au sommet de la boite, du channel, du fond de la boite (fond ou sommet du V ?)

Existe-t-il des "plans côtés", reliés au tableau, qui lèveraient ces ambiguités ?

Bonjour Caricion,
Merci pour ta réponse aux nombreuses astuces, ça va bien m'aider...
J'avais pensé instinctivement à conserver le petit boudin de mon bidon aujourd'hui scellée, annelé de cuivre et baugé. D'instinct, j'y ai vu là un renflement plus costaud, qui en plus d'assurer une rigidité au bidon, me permettrai de mettre quelque points de soudure sans risquer de percer le fut. Je préfère assurer quand même la jonction et l'étanchéité des deux avec quelques points de soudure...
J'ai commencé le tour des voisins pour trouver une pince à rétreindre, mais ça n'est pas courant comme outil...
Je suis en phase de récupération de bidon, je prévois le chantier d'ici à 15 jours, pas possible avant et c'est bien dommage (savoir quoi faire et ne pas pouvoir dégager le temps nécessaire pour que le dragon tourne enfin seul, c'est un peu frustrant...!)

[digression]
J’ai moi-même, dans une autre vie, créé et dirigé un site avec un forum ayant pour objet « la video numérique sur Apple Mac » (macetvideo.com). Je sais toute la moelle qu’on peut retirer de ces échanges et je ne m’en prive jamais. Merci à tous !
[digression off]

OK pour la base de la cheminée octogonale, avec le renvoi à 45°; vu que cette partie sera moulée, ça ne posera aucun problème.
De même, pour la cheminée elle aussi moulée : ronde ou octogonale pas de problème.
Voilà un point de réglé.

J’ai noté 58 cm de diamètre pour le baril, 150 mm pour la cheminée interne, et 216 mm de large pour le foyer, suivant le tableau de Peterberg. Le dessin est à cette échelle.

Pour la SIA, oui bien sûr c’était une question idiote de ma part; « l’échange » devant être compris entre l’intérieur (qui chauffe) et l’extérieur (à chauffer). Non, pas sur la tête ! :x

Encore exact pour les rivets pop, surtout ne pas utiliser ceux en alu ! Ceux en acier devraient pouvoir le faire ? Et si on peut prévoir à l’avance (pléonasme) autant calculer une base maçonnée pour que le haut du baril soit à la bonne hauteur. J’ai noté 30 cm au dessus du faîte de la cheminée interne.
D’ailleurs ce sujet, je vais dessiner une coupe verticale afin de déterminer la bonne hauteur d’implantation, en me basant sur mon poêle actuel (qui ne me casse pas le dos…).

J’ai ai une ! Pince à rétreindre tous tuyaux 52 mm Maxi Ret® Edma 5 lames
Ça ne coûte pas une fortune, et c’est bien utile. D’ailleurs, je m’en suis servi pour fabriquer mes tuyaux de banquette, et on pourrait aussi l’utiliser pour une extension de baril…

Bon, pour le plan SketchUp, c’est vrai qu’il n’est pas coté; mais avec le tableau de Peterberg (+ les différentes photos et videos qui circulent), on doit pouvoir s’en sortir.
A mon avis, la forme en « V » doit permettre au bois de descendre plus facilement vers le centre du foyer et ainsi mieux diriger la flamme vers l’entrée de la cheminée ? Donc je pense que la hauteur est calculée à partir du fond du foyer.
Quand à la cheminée, je dirais que la hauteur est comprise entre le haut et le bas… :lol:
Je pense que nombreux ici sont ceux qui pourraient lever ces ambiguités et fournir un plan coté. Merci d’avance !

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

Salut à vous,

Rappel du tableau des côtes du Batch que j'ai traduit, explication des côtes :



- La cheminée interne est idéalement entièrement ronde, quand on la coule pas de problème, mais quand on la maçonne en briques on commence en octogone car c'est proche du cercle et "facile" à faire avec des coupes à 45° puis on finit en carré pour faire simple.
Cette cheminée interne se mesure depuis le fond du foyer (bas du V)
Il faut laisser 30cm entre le haut de la cheminée interne et le baril. Peterberg a plusieurs fois annoncé 15cm sur plusieurs pages, mais écrit 30 sur le site http://batchrocket.eu , alors...
- Les dimensions du foyer sont les dimensions internes de la boîte (hors cheminée interne) jusqu'au fond du V
- La dimension du port c'est la fenêtre verticale de passage de flamme en fond de foyer.
- Le P-channel c'est l'arrivée d'air secondaire au dessus du port
- L'arrivée d'air primaire est en bas, à l'entrée du foyer et dans l'alignement du V.
Ce tableau ne parle pas du S-portal dont je n'ai pas d'idée des dimensions.

- La SIA est la surface d'échange interne dans le passage des fumées. On compte le premier baril ainsi que les autres cloches. J'ai un doute que cette surface puisse s'appliquer à du tubage, le flux se diffuse très différemment dans une cloche et un tube. On compte les parois verticales et en haut mais pas le sol ni les parties que les fumées ne viendront pas lécher.
Section Surface
12.5 cm SIA 3.7 m²
15.0 cm SIA 5.3 m²
17.5 cm SIA 7.2 m²
20.0 cm SIA 9.4 m²
22.5 cm SIA 11.4 m²
25.0 cm SIA 14.7 m²
Par exemple un baril fait environs 1.8m² si on le met debout.


- Quand on fait une banquette en tubage, ce tube doit avoir au minimum la section de la cheminée interne, et pour la longueur c'est de l'ordre de 4 à 6m pour du 150 (batch ou J) et 8 à 10m pour un rocket en 200, un coude comptant pour 1m.
Au delà, il y a beaucoup de pertes en charge et presque plus de chaleur au bout. Le J-rocket fonctionne très bien avec du tubage long, mais le batch a tendance à perdre un peu de qualité de combustion quand il est trop contraint, c'est aussi pour cela qu'on lui préfère souvent les cloches.

Toutes ces valeurs sont des références éprouvées, mais, avec l'expérience je me rends compte que sur un rocket tout est possible et des fois y'a des trucs qui marchent on ne sais pas vraiment comment, mais aussi l'enfumage presque garanti quand on fait n'importe quoi ;)

Cédric

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J-200 à la maison, [url=http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3919]Batch180 dans la grange [/url]

Je me suis fait moi aussi mon petit tableau Open Office, partant de ce qui suit.
—
Un facteur commun, appelé "la base", permet de calculer toutes les autres dimensions du coeur de chauffe. Ce nombre est déduit du diamètre de la cheminée interne.
La dimension de "base" vaut 72,34% du diamètre de la cheminée interne.
La largeur du coeur de chauffe vaut 2 fois la base
La hauteur du coeur de chauffe vaut 3 fois la base.
La profondeur du coeur de chauffe vaut entre 4 et 5,5 fois la base.
La hauteur du port vaut 2,2 fois la base.
La largeur du port vaut 0,5 fois la base.
La hauteur de la cheminée interne, mesurée depuis le sol du coeur de chauffe, vaut 8 à 10 fois la base.
La somme de la surface des arrivées d'air vaut 25% de la section en coupe transversale de la cheminée interne.
L'arrivée d'air primaire vaut 20% de la SCT et se trouve au niveau du sol du coeur de chauffe.
—
La première chose que j’ai apprise, au cours de mon stage à La Goursaline et lors de mes diverses recherches, c’est que le flux tout au long du système doit toujours avoir la même surface et si possible s’inscrire dans une section circulaire. Ne pas le perturber avec des rétrécissements ni des élargissements (sauf éventuellement une sortie de cheminée à l’extérieur plus grande - c’est mon cas).

Donc, avant de commencer quoi que ce soit, il faut tenir compte de la sortie de cheminée (ici, j’ai fait installer du 200, comme ça je suis tranquille) et des tuyaux de banquette qui vont être utilisés.

En ce qui concerne les tuyaux, vous avez pu voir que je me les suis bricolé moi-même et c’est donc eux qui vont déterminer tout le reste !
Dans le tableau je rentre la valeur correspondant au Ø de mes conduits : 152
Toutes les dimensions sont calculées, il ne me reste plus qu’à indiquer les largeurs de mes entrées d’air pour en avoir les hauteurs.

Mon tableau

Question : les dimensions du p-channel et/ou du canal de sol sont-elles identiques ? J'ai admis que oui...

PS : s'il y avait un moyen simple d'intégrer des images directement dans le fil, je serais preneur...

La grange de Lavaud

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

J'ai, par miracle, réussi à télécharger une photo dans mon album !
Et je fais comment pour l'intégrer dans mon post ?

B)

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

En dessous de la fenetre où tu rédiges ton post, il y a un lien "ajouter un document", clique dessus, et tu comprendras... ;)

C'est bien ce que je pensais, mais hier ça marchait pas... et là ça ne marche toujours pas !
Je vois bien un lien :
http://www.ecologie-pratique.org/forum/createtopic.php?method=postreply&forum=21&id=4473&quoteid=4952#
je clique, j'attends, je reclique, mais rien ne se passe...


B)

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

C'est bien ce que je pensais, mais hier ça marchait pas... et là ça ne marche toujours pas !
Je vois bien un lien :
http://www.ecologie-pratique.org/forum/createtopic.php?method=postreply&forum=21&id=4473&quoteid=4952#
je clique, j'attends, je reclique, mais rien ne se passe...

B)

PS : pour ceux que ça intéresse, j'ai mis mon fichier sur Dropbox.

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La grange de Lavaud http://lagrangedelavaud.overblog.com/

Bon, alors, nous avons finalement réalisé les travaux de réhausse du baril entourant la cheminée interne.
Si les premiers feux d'hier soir étaient décevants (plusieurs enfumages directs et alerte au monoxyde bien sur, montée en température trop douce), ce soir, après plusieurs heures de feu durant la journée, enfin ... que dis je ENFIN... il semble que le rocket se réveille !
Il fait 21 degrés dans la maison, et le rocket a fonctionné plus de deux heures SANS le petit feu dans le conduit menant les fumées hors de la maison ! Les fumées sont visiblement plus chaudes en sortie de banquette ! Y serait-on enfin?

A suivre pour confirmer que la hauteur entre le haut du heat riser et le sommet du baril rend désormais la bête plus performante...

Je détaille les opérations très bientôt, pas le courage ce soir...

Allez let's go : voici en quelques lignes comment nous avons procédé.
Très classique je pense comme montage, mais le retracer peut sans doute aider plusieurs lecteurs du forum qui se posent des questions (comme je l'ai fait depuis un an). Je vais donc tenter d'être le plus clair possible.

Résumé pour situer les travaux et leur utilité : notre rocket construit depuis la mi octobre tourne, mais ne ronronne pas seul. Après investigation, il s'avère que nous nous sommes vautrés lors de la construction sur une mesure fondamentale : celle entre le haut du heat-riser (la cheminée interne maçonnée) et le haut du baril enfermant cette cheminée. Là où est préconisée une hauteur, sur notre type de rocket qui est un batch rocket, de 30 cm minimum d'après la littérature consacrée, nous avons 5.5 cm ! Décision : on découpe le baril, on rehausse le tout avec un bout d'un autre baril !

La première chose, qui va me permettre de revenir sur une étape que je juge importante, c'est la préparation du baril/bidon/fut (j'utilise tour à tour ces trois termes). Fut métallique de 200l, qu'on trouve facilement un peu partout (chantier de construction, garagiste, etc.). L'étape la plus sale de notre construction consiste à bruler ce baril pour pouvoir décaper vernis et peinture qui le recouvrent. Ouais, c'est crade! mais c'est sans doute mieux de le faire en amont, plutôt que respirer ces vapeurs dans le salon ensuite... En image donc :




S'en suit un décapage à la brosse métallique, plus ou moins long selon la préparation au feu... le baril est enfin tout beau tout propre...

En parallèle, va falloir ouvrir le baril de la cheminée par le dessus, pour pouvoir venir y insérer le nouveau !



On devine un léger coup de brosse métallique sur tout le pourtour pour préparer l'adhérence du scotch alu une fois le tout terminé. J'ai préféré faire ça avant l'ouverture du baril...

Petit pincement au cœur au moment de mettre le premier coup de meuleuse : on a passé du temps à tout construire, et on détruit... allez, on s'attarde pas, on découpe ! Et on découvre l'intérieur du monstre :



La demi-lune est belle... (Pascal, je n'arrive pas, en insérant une image dans un post, peut-être est-ce du àc l'effet Lightbox, à récupérer les légendes associées aux images... c possible ou pas?)



Bon, c'est ouvert ! un coup d'ébarbage sur la bordure pour bien préparer le tout, et quelques coups de meuleuse sur tout le pourtour du baril nouveau pour en permettre l'insertion (en force!) dans le baril installé sur la cheminée... Li'dée là, c'est que mes entailles permettent de rétreindre un peu le diamètre du nouveau baril (pas de pince à rétreindre, pas pu en trouver une, alors on s'adapte). Je me sers du bourrelet présent sur le nouveau baril pour venir le caler contre le bourrelet de l'ancien baril, ca permet d'assurer la solidité du tout. Il a fallu présenter le nouveau fut plusieurs fois, le ressortir et ajuster chaque entaille, à plusieurs reprises, et bien taper sur le tout pour rentrer en force donc. (situation assez drôle : un voisin est passé au moment où j'étais SUR le rocket en train de taper dessus : il me dit : "tout va bien?" ;-) je pense qu'il a été bien surpris... ). On a passé pas mal de temps sur cette opération pour essayer de vraiment bien insérer le nouveau baril dans le premier.



Avec les différentes idées glanées sur le forum, finalement, j'ai décidé de me passer de soudure entre les deux futs ! Rentrés en force l'un dans l'autre avec minimum 5 cm de chevauchement, calés bourrelet contre bourrelet, l’étanchéité est sans doute suffisante dans ce sens, par rapport à la circulation des fumées à ce niveau. Trois tours de scotch alu pour assurer le coup en attendant de remettre grillage et bauge, et on vérifie la hauteur ! 37.5 cm à peu près... yes !



Le monstre dans sa nouvelle configuration :